<146> 바이칼(Baikal, III), 샤먼의 바다

-호수의 풍요로움은 그곳 사람들의 하늘과 호수에 대한 절대적인

믿음과 구도의 산물아고 샤먼은 그들의 정체성을 이루는 근간입니다-

리스트비앙카로 가는 길이다. 리스트비앙카는 이르쿠츠크에서 가장 가깝게 바이칼에 도착할 수 있는 휴양지이다. 올해는 이곳 시베리아의 한복판에 비가 잦아서 이상기후의 연속이라고 하는데 지난밤에 내리던 비가 그치고 하늘 이 밝고 상쾌한 아침이다. 리스트비앙카로 가는 길에는 양옆으로는 자작나무와 가문비나무 그리고 전나무들이 열병을 하듯 끝없이 펼쳐진다. 이 지역에서는 어디를 가던 길가 나무숲 아래에 고사리가 무성하다. 러시아 사람들이 먹지 않는 고사리를 보고 사람들이 말로 탐을 낸다.

편도 1차선인 이 도로, 바이칼대로는 1950년경 이르쿠츠크에서 러시아, 영국, 미국, 프랑스의 4자회담이 예정되었던 즈음, 미국의 아이젠하워 대통령이 바이칼호수를 보고 싶다고 하여 소련 당국에서 군대를 동원하여 3개월 만에 건설한 것인데 한국전쟁의 발발로 아이젠하워는 바이칼호수를 방문하지 못하였다고 한다. 그러나 바이칼로 이어지는 도로의 건설은 환바이칼 철도와 더불어 바이칼 호수의 자원들을 유통시키는데 긴요한 인프라가 되었으며 겨울, 바이칼이 얼었을 때 호수를 건너는 차들의 중심 교통로가 되었다.

바이칼의 진정한 의미는 무엇인가?

리스트비앙카에서 본 바이칼 풍경, 하나

브리야트 인들이 이주하기 전부터 살았던 야쿠트인들은 스스로를 ´사하´라고 부르고 호수를 ´바이쿨´로 불렀다. 생존에 필요한 먹을 것 입을 것을 주는 호수와 그 주변을 일러 풍부한 호수라고 칭하였던 것이다. 퉁구스 인들은 ´비밀´이란 뜻이 담긴 ´라무´라고 불렀고, 아라비아인들은 바흘아하바카(먼 북동쪽의 호수)라고 불렀으며 중국인들도 베이해(北海)라고 이름하였다.

그런데 흉노족들은 ´텡기스´라고 불렀다. 하늘이라는 뜻을 가진 ´텡글´에서 기원한 이 말은 결국 ´천지(天池)´라는 뜻이 된다. 바이칼은 북방세계의 모든 것이 탄생하는 시원이고 근본이다. 모든 생명의 기원이 물에서 시작되는 것처럼 바이칼은 우랄 알타이계와 퉁구스, 몽골과 우리 민족의 기원이다. 따라서 바이칼은 신성한 하늘에 있는 연못이다.

그들로부터 이주한 우리 민족이 나라를 세우고 백성을 다스리는 데에는 하늘의 힘이 필요했을지 모른다. 환웅이 환인을 낳고 환인이 단군을 낳아 나라를 세울 때 백두산의 천지는 그들에게 두고 온 고향, 바이칼의 역할을 대신해주는 성소이었을 것이다. 흉노에서는 왕을 일러 ´하늘의 자식´이란 뜻을 가진 ´텡리´라고 부른다. 우리 역사의 시조로 등장하는 단군의 다른 말 ´당굴´도 그 어원이 ´텡그리´에 있음을 일찍이 육당 최남선이 주장한 바가 있다.

그러나 현재에 있어 바이칼은‘바이´ 와‘칼’두 단어의 합성어로 이해한다. 몽골어에서 ´뷔게´나 브리야트에서 ´뵈´는 ´바이´의 어원이 된다. ´베푸는´, 위대한’, 높은’,‘큰’ 등의 의미이던 단어의 뜻은 나중에 시베리아 샤머니즘에서 샤먼인 무당을 지칭하는 것으로 통용되었다고 한다. 나중에 ´바이´는 지배계층을 이루는 남자들이나 노인, 존경받을 만한 사람들을 호칭하는 수단이 되기도 한다. 따라서 북한의 사투리 ´아바이´도 같은 맥락은 아닌가 의문을 가져 본다.

´칼’의 의미는 넓은 계곡지를 괼, 골, 굘, 곌 등으로 지칭하는 것으로 봐서 골(gol)이 물을 담고 있는 골짜기 혹은 호수의 의미로 사용되는 고대어라고 한다. 몽골의 대표적인 호수 ´홉스골´의 ´골´도 같은 의미인 것이다.

따라서 바이칼은 ´샤먼의 바다´라는 뜻이 통하게 되는 것이다.

리스트비앙카에서 본 바이칼 풍경, 둘

고대에 있어 삶의 영위는 하늘에 대한 절대적 믿음에서 출발한다. 인간스스로 인간의 한계를 가장 잘 알고 있었다는 사실이 인간으로 하여금 만물의 영장이 되게 하였다는 생각을 한다. 도구의 사용이나 언어의 발달보다 사고할 수 있다는 것이야말로 인간이 문명을 일으켜 지금에 이르게 한 원천일 것이다. 이런 인간들이 역사시대에 이르기까지 혹은 그 이후로도 그들의 안위를 지키고 삶을 발전시켜 윤택하게 하려는 의도의 저변에는 절대자에 대한 믿음이 필요했을 것이다.

그런 면에서 바이칼은 이 지역을 기반으로 하는 몽골족들에게 하늘의 뜻을 대신하는 신적 존재 혹은 인간의 근원적 모태인 자궁으로서의 역할, 샤먼의 역할을 하였을 거라는 짐작이 어렵지 않다. 바이칼 주변이나 아르혼섬 인근에는 그들의 신이자 하늘이었던 바이칼에 희생물을 바치며 제사를 지내던 장소들을 많이 볼 수 있다. 장소의 규모에 따라 만칸(mankan), 자니그칸(zanigkan) 등으로 불린 제사 터가 있으며, 이들보다 그 규모가 더 크고 조직적인 브리야트인의 타일라간(tailagan)의 흔적도 찾아볼 수 있다.

바이칼 대로를 달리는 버스에서 자작나무 숲을 보며 이런 저런 생각을 하는데 갑자기 소로로 접어든 버스가 숲 한가운데 선다. 리스트비앙카 가는 중간에 위치한 ´딸츠´ 민속박물관이다. 언젠가부터 살아왔던 몽골족 브리야트인들과 이후 그들과 또 같이 살았던 카자크인들의 삶의 방식을 엿볼 수 있는 민속촌 같은 곳이다. 두 민족의 문화와 관습의 차이에도 불구하고 집을 짓는 재료로는 지역 특성상 통나무만을 이용할 수밖에 없었고 통나무로만 된 오래된 집들이 이채롭다.

딸츠박물관, 카자크족의 일리므스키이요새의 스파스키예대문

그 중 가장 눈에 띄는 건축물은 먼저 들른 카자크족의 일리므스키이요새의 스파스키예대문(1667년)과 지금도 예배를 보는 카잔스카야 작은 예배당은(1679년)이다. 스파스키예대문의 경우 물에 잠긴 우스티-일림스키이지역에서 옮겨졌는데 그 육중한 요새의 담은 비록 나무로 만들어 졌지만 우람하여 딸츠 민속박물관의 대표적인 건축물로 손색이 없어 보였다. 카잔스카야 작은 예배당은 지금도 예배를 보는 곳이다. 이르쿠츠크 주청사 앞에 있던 교회를러시아의 공산당이 파괴하고 그 벽체나 돌들로 광장 바닥을 만들었는데 그 곳에 있던 교회를 본떠 만든 것이 바로 이 예배당이라 한다.

브리야트인들의 거주지에서는 목조화 된 유목민들의 천막가옥 유르트(Yurt) 혹은 겔(Ger)을 볼 수가 있다. 내부 공간은 천막집과 동일하여 중앙 위치에 신을 모시거나 어른 자리가 있고 왼편에는 남자의 공간 오른편에는 여자들의 공간이 있으며 중앙에는 하늘과 집을 그리고 사람을 연결해주는 둥글고 빈 공간 터너가 뚫려 있다. 샤먼의 집도 외관은 갈은데 집 중앙에서 터너를 통해 집 밖으로 자작나무를 세워 놓은 것이 다르다. 마치 우리나라의 성황당이나 점(占)집에 대나무를 세워 놓은 것과 같다.

딸츠박물관, 브리야트 족의 목조화 된 겔, 샤먼의 집이다

이곳의 자작나무는 이들에게 어떤 의미일까? 가장 흔하고 키가 큰 나무도 이들에는 신앙의 대상이었다. 타이가 기후에 맞게 낙엽송, 자작나무, 가문비나무, 흑전나무 등이 수해를 이루고 있는 것이 이 땅의 주인은 나무다라는 생각을 하고 있었던 인간들에게 나무는 경외의 대상이기도 했다.

리스트비앙카 조금 못 미쳐 샤먼의 바위가 있다. 바이칼에서 앙가라 강이 연결되는 지점으로 물살이 빨라 이곳 또한 겨울에도 얼지 않는데 강 저편에 작은 바위하나가 유심히 보아야 눈이 뛴다. 책에서 읽었던 것이 비하면 조금 실망이다. 이 강에는 또 다른 흥미있는 전설이 있다.

바이칼 할아버지는 336명의 아들과 어여쁜 외동딸 앙가라를 두고 있었다. 바이칼은 앙가라를 이르쿠트라는 청년에게 시집보내려고 마음을 먹었다(이르쿠트는 물결이 사나운 강이다. 이르쿠츠크라는 도시 이름이 바로 이 강 이름에서 온 것이다). 그런데 바이칼에 사는 갈매기들은 앙가라에게 멀리 북쪽에 있는 예니세이라는 용사가 더 멋있다고 자랑하였다(예니세이 강은 앙가라강이 흘러 들어가 만난 다음에 멀리 북극해로 빠져나간다). 그때부터 앙가라는 예니세이를 사랑하게 되었다. 이를 눈치 챈 바이칼은 딸을 감시하였고, 마침내 그녀는 아버지가 잠든 사이에 몰래 도망을 치려했다. 바이칼은 잠에서 깨어나 놀라서 큰 바위를 집어던져 앙가라의 하얀 목을 맞혔고 그녀는 그만 죽어버렸다. 지금도 앙가라는 늘 예니세이를 그리면서 눈물을 흘리고 있다고 한다. 이는 바이칼 주변의 자연현상을 의인화하여 설명한 흥미로운 전설이다.

앙가라강이 시작되는 곳, 멀리 점 같은 샤먼의 바위

곧 도달한 바이칼 호수의 또 다른 지점 리스트비앙카는 휴양지답게 다른 곳 보다 조금은 붐비는 느낌을 주고 항구에는 유람선들이 빼곡하다. 점심을 서둘러 먹은지라 급히 올라탄 통통배 유람선에서 햇볕을 받으니 졸립기 그지없다. 그러나 좀 졸리면 어떠랴? 오히려 졸리운 것이 행복이다. 일년 중 한 때, 이렇게 여행을 하면서 배 위에 앉아 느긋할 수 있다는 것은 행복하다는 것의 다른 반증이다.

배 위에서 보는 바이칼의 깊이는 가늠이 안된다. 우리가 눈으로 보이는 깊이가 40여 미터에 이른다고 하니 그 낡음의 정도를 짐작할 수도 있겠지만 그대로 그 속을 드러내놓고 보여주는 바이칼의 관용과 아량에 나라는 인간의 협량함을 또 뒤돌아본다. 외진 호숫가에 배를 정박하고 잠시 물에 발을 담근다. 인적이 없는 곳의 물빛은 더 맑고 차다. 발 아래로 지나가는 손바닥 크기의 치어들이 사람 무서운 줄 모르는 세상, 이곳은 아직 인공이 가미되지 않은 유토피아인지 모른다. 이곳에는 아직 신들이 살고 있어서 하늘의 령 ´텡그리´와  이곳의 대표적인 신, 불한(불칸)이 아직도 이곳을 관장하고 있으리란 느낌을 준다.

호수 위에서 보면 모두 물뿐인 것 같아도 바이칼에는 25개의 섬이 있고 그 중에 가장 큰 섬은 오르혼섬이다. 바이칼의 서남쪽에 위치한 이곳도 샤먼의 원형이 살아있는 대표적인 곳인데 이 섬은 절해의 고도가 아니라 호수에서 인접한 섬으로 육지의 연장선상에 있는 것으로 봐도 좋은 곳이다. 오르혼의 뜻은 메마르다는 브리야트 언어인데 자연환경이 척박한 그곳을 잘 대변해준다. 그래도 육지에서 떨어져 있다 보니 샤먼들이 아직 많이 있고 그에 따른 무속의 풍습이 보존되고 있다는 곳인데 이번 여행에서 그곳을 방문하지 못하는 아쉬움이 크다. 징키스칸의 무덤이 있는 곳으로 추정하는 곳이기도 하고 징키스칸 테무친의 어머니 고향이기도 한 곳 오르혼 섬은 언젠가 다시 찾으리란 짐작을 한다.

하루를 지나고, 우리는 진짜 샤먼을 보러 이르쿠츠크로부터 북쪽으로 70킬로미터 떨어진 우스따르다를 향한다. 브리야트는 2개의 자치지역으로 되어 있는데 하나는 울란우데를 중심으로 한 브리야트 자치공화국이고 또하나는 우스따르다구 지역인데 이곳 또한 오르혼 섬과 더불어 시베리아의 샤먼의 원형들이 잘 남아 있는 곳이다. 우리를 안내하던 운전기사 빅토르가 신이 났다. 자기가 학교를 다니던 곳이고 아내의 고향이며 가장 잘 친하는 친구의 집이 있는 곳이었기 때문이다.

만속 음악을 연주하는 브리야트인, 노래부르는 사람은 여자 샤먼

샤먼의 집에 도착하니 먼저 그들의 집에 도착하는 환영의 노래와 함께 자그마한 모닥불을 건너게 한다. 외부의 잡귀가 집으로 들어오지 못하게 하는 의식인 것이다. 우리가 찾은 이 샤먼의 집은 관광객을 위한 샤먼의 의식을 공연하는 곳으로 조금 형식화된 면이 없지 않으나 그런 점으로 인해 거부감을 느끼지 않게 되어 다행인 면도 있었다. 여러 브리야트 인들이 노래를 부르고 춤을 추며 악기를 연주하는데 이곳의 대표격인 샤먼은 경우 문화 엑스포에 다녀간 적이 있다고 한다.

마당가 나무에는 하늘이 주는 행운을 상징하는 푸른 천 ´하닥´이 많이 걸린 작은 오부(Ovoo)가 있고 사람들이 연주하는 악기는 흔히 우리나라 해금의 원조 격인 마두금(모린호르=馬頭琴)과 12줄 가야금을 그대로 빼놓은 악기로 연주가 되었으며 주술로 우리의 기복(期福)을 비는 샤먼이 약지를 이용하여 양젖을 세 번씩 하늘로 날리는 고시레 의식, 그들의 춤이 왼쪽으로 빙빙 도는 강강수월래와 닮았다는 점 등등에서 우리와 그들의 문화적 원류가 흡사함을 본다.

브리야트의 전통 샤먼이 작은 오부 앞에서 의식을 행한다

누가 샤먼이 되는가는 하늘이 선택한다고 한다. 누가 샤먼이 될지는 모르지만 커가면서 샤먼이 될 사람은 자기가 스스로 알고 있다고 했다. 샤먼은 상담이나 병을 치료하면 돈이나 음식물들을 받는데 그들은 이것들 중에 반은 가난한 사람들을 위해 쓴다고 한다. 브리아트 사람들에게 샤먼은 종교적인 성격보다는 일상생활이라고 말을 한다. 모든 부분에 걸쳐 집안의 대소사가 있을 때 샤먼과 의논을 한다고 한다. 이런 면은 나중에 몽골에서도 접하게 되는데 샤먼은 몽골에서도 종교인이자 사회적인 책임을 다하는 어른의 역할을 하는 사람이었다. 그들은 대개 학교에서 민족사를 가르치고 조상들이 그들에게 물려준 문화적 가치를 잃지 않게 하려는데 정성을 기울이는 선생님이기도 한 것이다.

샤먼의 집 바로 앞에는 브리야트 박물관이 있다. 자연사관과 더불어 역사관이 있는데 역사관에는 그들의 삶과, 또한 불가분의 관계에 있는 샤먼의 의식과 관련된 물품들이 진열되어 있고, 자연사관에는 순록, 사슴, 여우, 늑대 등과 새들의 박제들이 있으며 맘모스의 턱뼈라든지 무게가 1톤이나 된다는 지금은 멸종되어 없어진 대왕사슴의 뼈도 전시되어 있었다.

브리야트족의 소녀와 말의 조각상 "우스따르다"

식사를 하기 위해 차를 내린 우스따르다의 큰 길, 우스따르다 자차구 청사와 관공서들이 있고 2차대전 참전 추모비, 영화극장, 호텔이 있는 거리에서 우연히 말을 탄 작은 소녀상을 만난다. 말이 목을 꺾어 땅으로 곤두박질할 태세인데 그 위에 앉은 어린 소녀는 오른 쪽 하늘 먼 곳을 응시한다. 그 소녀의 눈빛은 무심하다. 두렵거나 초조한 기색이 없다. 늘 그래왔던 것처럼 하루의 일상 가운데 삶의 형태가 여여(如如)한 자연의 눈빛을 닮아있다. 브리야트족의 소녀와 말에 붙여진 제목은 놀랍게도 그 지역이름인 우스따르다였다. 상징은 단순함에 있다. 소녀의 살아있는 눈빛이 젊은 브리야트의 미래이기를 원하고 역동적인 말의 움직임처럼 강한 민족성이 살아남기를 간구하는 것이 아닌가? 하는 생각을 한다.

돌아오는 길, 끝없는 초원에는 나무로 된 전신주가 빈 땅의 모티브가 된다. 나무 한 그루 없는 빈 땅에서 하늘을 향해 뻗은 전신주는 마치 그들, 브리야트인들이 숭상하는 일종의 소도나 신성지역, 혹은 성황당 같은 세르게나 오부의 역할을 하는 것으로 착각한다. 그 넓은 들판의 구릉에는 진짜로 오부와 세르게가 있었다. 오부는 주로 산의 정상이나 길의 통로에 있으며, 바위, 나뭇가지와 다른 자연물이 쌓아놓은 것으로 토속신앙의 한 형태를 이루는데 오부 근처에서는 땅을 파거나 돌을 옮기고 나무를 자르거나 야생동물을 죽이거나 호수에서 물고기를 잡는 일이 엄격히 금지되어 있다.  오부의 기원이 언제인지는 모르지만, 불교가 생기기 전의 고대의 관습에서 비롯된 것이다.

세르게의 모습, 우리의 성황당이나 솟대문화의 원류다

세르게는 나무기둥을 세워 만든 기도처로 역시 성황당과 같은 역할을 하는 곳으로 우리의 솟대 신앙과도 연관이 있는 것으로 알려진다.  나무를 깎아 1개, 혹은 3개를 연이어 세워놓고, 몸통엔 천조각과 색 끈을 묶어 바람에 날린다. 나무 끝에는 새를 깎아 앉혀놓은 것도 있는데, 이 새는 독수리다. 이곳에서는 태양의 새인 까마귀가 지옥의 사자이기 때문에 흉조로 여기고, 대신 독수리를 길조로 여긴다. 불한신의 두 아들이 독수리이고, 독수리는 제왕이다.

무언가 중요한 것 하나를 그곳에 놓아두고 소원을 빌고 치성을 드리는 장소에는 녹아내린 촛농과 동전들이 어지럽고 기둥에 묶인 형형색색의 천들이 나부낀다.

이곳에 와서까지 새삼 내가 빌 것은 무엇일까? 사람들이 모두 차로 돌아간 시간, 담배하나 불 붙여 놓아두고도 겸연쩍은 나는 아무것도 소원을 빌지 못한 채 하릴없이 타들어 가는 촛불을 본다. 내 뒤 세르게를 둘러싸고 있는 나무 담에 앉은 소년 하나가 그런 나를 물끄러미 바라본다.

´방가지똥´ 노랗게 지천에 핀 들판의 모습

돌아오는 길 버스 안에서 잠이 들었다. 만신을 부르고 조릿대 다발을 들고 뭐라 주문을 외며 한 손으로 쌀을 공중에 뿌리는 무당 하나가 그로테스크한 얼굴을 하고 나타났다 사라진다. 하얀 모시 치마저고리를 입은 어머니가 쪽진 머리에 옥비녀 꽂으신 모습으로 두 손을 모아 절을 하고 급기야 흰 한지 다발을 태워 하늘로 날려 보낸다. 흩날리는 검은 재속에 내가 눈물을 흘리고 서있는 그런 꿈. 어머니가 꿈속에서 나를 위해 뭔가를 빌어 주셨다는 느낌이 들었고 깨고 나서도 마음이 가볍지 않다.

멀리 노란 꽃무더기가 군락을 이루어 끝없이 펼쳐진다. 샤먼의 바다 바이칼과 샤먼이 사는 땅 우스따르다를 지나온 우리들에게 잠시 위안을 주기에는 너무 넓고 아름다운 광경이다. 하늘과 들판이 다이는 곳 끝까지 노란 꽃들이 점점이 박혀있다. ´방가지똥´ 귀하지 않은 꽃의 이름이 귀하게 느껴지는 오후다.